都江堰と青城山：成都発の日帰り旅

都江堰は、土木工学の偉業として自らを誇示しない。岷江はダムではなく、低い石造の構造物によって分けられ、導かれている。岸辺に立てば、そのシステムより先に、水、木々、水路が目に入る。その抑制されたたたずまいがあるからこそ、同じ河川平野を見下ろす森の丘陵で道教が根づいた青城山と組み合わせる価値がある。両者を巡れば、成都発の長いがまとまりのある一日になる。

都江堰：川を読む

秦堰閣と全体展望

まず秦堰閣に上がって全体を展望したい。テラスからは、川、分水点、制御された取水口、景勝地の縁に広がる町並みが一つの景観として見渡せる。景勝地を下りながら巡るルートなら、主要な施設を順に見て回れ、登る距離も少なくて済む。

秦の郡守であった李氷は、施設を築く前に二年をかけて岷江の季節ごとの変化を観察したと伝えられる。彼の解決策は、既存の地形を生かすものだった。ここに分水点を置き、あそこで岩を切り開き、余分な水を逃がす余水吐を設ける。これにより成都平原は安定した農業基盤となり、後に秦にとって戦略上の資産ともなった。また成都に長江へ向かう水運をもたらした。杜甫が、門の外に呉から来た船が停泊する情景を詠んだ一節は、その往来を思い起こさせる。

二王廟と石碑

二王廟は李氷とその子を祀っている。漢代に国家祭祀の一環として祠が建てられ、後に民間信仰が近くの青城山から道教の要素を取り込んだ。境内には、各時代の人々が水管理をどう理解していたかが記録されている。斜面に据えられた石碑は、役人や技術者をたたえている。石碑がなければ、「水も旱も人に従い、飢饉は起こらない」という言葉も単なるスローガンにすぎなかっただろう。ここでは、その言葉は成し遂げられた成果のように響く。

魚嘴、宝瓶口、飛沙堰

魚嘴は分水点である。岷江を、成都平原へ水を送る内江と、本流に戻ってやがて長江へ至る外江に分ける。乾季には内江が流量のおよそ六割、外江が四割を取り、洪水期にはその比率が逆転する。水門もポンプも必要ない。川がその役割を果たす。

玉塁山を切り開いて設けられた宝瓶口では、取水口が瓶の首のように狭まる。平原へ入る水量を制限し、余った水を飛沙堰へ導く。「飛沙」とは舞い上がる砂を意味し、その二つ目の役割を表している。水が山のそばを曲がって流れると、遠心力によって土砂を含む下層の水が余水吐側へ運ばれ、より澄んだ上層の水が宝瓶口を通る。洪水が大きいほど、排砂の効果も強まる。現代の水工学でも土砂管理は難しい課題であり続けているが、ここでは形を整えた水路と川の流れが、二千年以上にわたってそれを担ってきた。

景勝地の静かな一角

記念碑的な見どころを離れると、都江堰には木々が茂る一帯が広がり、光が密な緑を透かして差し込む。ここは独立した観光名所というより、歩くテンポを変える場所だ。写真家にとっては明るく開けた水面の後のコントラストになり、歩く人にとっては治水の物語からひと息つく区間になる。歩く際は標識のある道を外さず、特定の林は決まった立ち寄り先ではなく季節ごとの楽しみとして味わいたい。

青城山

青城山は都江堰のすぐそばにそびえる。斜面は一年を通して緑に覆われ、霧がしばしば尾根を柔らかく霞ませる。「青城天下幽」という言葉がよく似合う静けさがあり、治水施設のある川辺とはひと味違う落ち着きを感じさせる。石畳の道、寺院の屋根、遠くまで広がる眺めが、山の中心にある道教の歴史を伝えている。

伝承によれば、後漢の人物で天師として知られる張道陵は青城山の静寂に惹かれ、ここで教えを説いたという。この山は中国道教の基礎をなす聖地の一つとなり、今も寺院がその歴史を支えている。小説や映画は青城山に幅広い文化的な命を与えてきたが、日々の体験はもっと素朴だ。森、登り道、そして時折漂う線香の香りがある。

牌坊から月城湖へ

「西蜀第一山」と刻まれた牌坊をくぐると、景勝地の正式な入口となる。門を過ぎると道は月城湖へと続く。湖は丘に囲まれた小さな三日月形の水面だ。緑の水、暗い木々、そして見え隠れする寺院の屋根が、水面に映る姿そのものを主役にしている。登りを続ける前に、自然と足を緩めたくなる場所だ。

慈雲閣と「道」字壁

慈雲閣は宮殿風の門を構える道教の堂だ。道教八宝や人物の浮き彫りを探してみたい。細部はじっくり見る価値がある。下った場所、あるいは進む方向によっては別のルート沿いにある「道」字壁は1982年に造られた。道教では場所や向きを重んじるため、この壁は風水の屏風として説明されることもある。大きく一文字だけ記されたその姿は、山内の目印になっている。

上清宮と老君閣

上清宮は標高約1,180メートルに位置し、山内で最も高い道教寺院で、晋代に創建された。入口上方の書は、青城山を何度も訪れた蒋介石によるものとされる。境内は張大千や徐悲鴻の絵画、そして鴛鴦井にゆかりがある。どれも大掛かりな見せ物ではなく、小さく具体的な楽しみだ。時間をかけて味わいたい。

老君閣は老子を祀る。塔は九重で、各層が八角形をなし、その幾何学は八卦とその背景にある宇宙観を思わせる。上層から見下ろすと、山並みが幾重にも連なって落ちていく。晴れた日なら登る価値は十分にあるが、雲や霧もこの山の持ち味であり、欠点ではない。

山麓で味わう四川の食

青城山の麓では、料理だけでも足を運ぶ理由になる。塩漬け豚肉とニンニクの芽の炒め物は地元の定番で、塩気と燻香のある肉に、辛みのある新鮮な青菜が合わさる。銀杏は四川では白果と呼ばれ、秋には山の周りで木から落ちる。苦い芯を取り除き、鶏肉と一緒に煮込むと、やさしいスープになる。竹葉菜（bamboo-leaf vegetable）と呼ばれる季節の山菜は、そのさっぱりとした、どこか青草のような風味を残すために、たいていはシンプルに炒める。

定番の四川料理も、その日の楽しみの一部だ。麻婆豆腐は花椒のしびれと発酵させた豆味噌の旨みをもたらす。魚香肉絲は魚を一切使わず、甘味、酸味、旨味のバランスを取る。水煮肉片は赤く見えるスープで提供されるが、見た目ほど激辛でないことも多い。必要なら辛さを控えめに頼めばいい。肝心なのは重層的な味わいであり、ただ痛いだけではない。

張老坎（Zhang Laocao）は都江堰で長く知られる名前で、醪糟と黒糖糍粑が名物だ。醪糟には柔らかくもちっとした団子が入る。糍粑にはきな粉をまぶし、黒糖をかける。甘いがしつこくはない。小さな老舗は現金を好むことがあるので、少し現金を持ち、注文前に確認したい。

一日を無理なく巡る形

丸一日を使うなら、早めの出発が最もよい。都江堰の秦堰楼（Qinyan Pavilion）から始め、二王廟を通る下りルートで魚嘴、宝瓶口、飛沙堰へと進み、その後で青城山へ移る。それぞれの見どころは求めるものが異なる。都江堰では川を読むことが求められ、青城山では歩いて眺めることが求められる。すべての寺廟を回ろうとすると、一日がチェックリストのようになってしまう。いくつかに絞り、森を味わう余白を残したい。石畳と高低差に対応した靴を履き、水と雨具を持参する。交通、開館時間、チケットの手配、季節ごとの状況は変わりうるため、出発前に公式情報を確認する。