Quanzhou se situe entre l’afflux touristique de Xiamen et les institutions provinciales de Fuzhou, et c’est elle qui détient le passé. Marco Polo l’appelait la ville de lumière ; sous les Song et les Yuan, elle fut l’un des grands ports de la route maritime de la soie. Ce qui subsiste sur place est plus parlant que les étiquettes. Des sites bouddhistes, taoïstes, islamiques et chrétiens se trouvent à quelques minutes de marche les uns des autres, des maisons en brique rouge bordent les ruelles, et les étals de petit-déjeuner ouvrent avant les temples.
Une ville portuaire à la mémoire longue
La richesse de Quanzhou venait de la mer. Les marchands, missionnaires et marins arabes et perses ont laissé des traces dans sa pierre, son plan urbain et son architecture religieuse, et la ville est devenue connue comme un lieu où différentes confessions bâtissaient côte à côte. Le système portuaire reliait autrefois cette côte au golfe Persique et à l’Afrique de l’Est. Les quais sont aujourd’hui plus difficiles à trouver que les temples, mais ce passé maritime explique pourquoi Quanzhou paraît plus cosmopolite que sa taille ne le laisserait penser.
Y aller et choisir un point de chute
La plupart des visiteurs arrivent en train ou en avion. Quanzhou compte plusieurs gares ferroviaires : faites correspondre votre point d’arrivée à votre hôtel plutôt que de supposer une gare centrale unique. L’aéroport international de Quanzhou Jinjiang se trouve à Jinjiang, au sud de la vieille ville ; des bus et des taxis le relient au centre, mais les lignes et les points de prise en charge changent, alors confirmez les modalités sur place.
La vieille ville est le point de chute le plus pratique. Les hôtels et maisons d’hôtes autour de West Street et du temple Kaiyuan placent la plupart des sites historiques à moins d’une demi-heure de marche, et c’est là que se trouvent les meilleurs petits-déjeuners. Pour un séjour plus calme, regardez du côté des ruelles au sud des principales rues commerçantes, où des maisons à cour et de petits hôtels se cachent derrière des portes discrètes.
La vieille ville à pied
Les murs de brique rouge, les encadrements de pierre blanche et les faîtages courbes en queue d’hirondelle apparaissent aussi bien sur les temples et les salles ancestrales que sur les maisons ordinaires. Les ruelles autour de Tumen Street, Nanjun Lane et Zhuangyuan Street montrent plusieurs types de bâtiments : maisons à cour profonde, maisons étroites à boutique, arcades de style Nanyang et structures en bois qui semblent avoir poussé à flanc de colline. Beaucoup sont des habitations privées. Admirez-les depuis la rue et laissez les portes fermées tranquilles.
Le temple Kaiyuan ancre West Street avec sa paire de pagodes en pierre de l’époque Song et un ensemble qui mêle le culte bouddhiste à des siècles de récits locaux. Le temple Chengtian, sur Nanjun Road, est plus calme : un long axe de salles, des cours ombragées et des jardins plutôt qu’un monument spectaculaire. Sur Tumen Street, la mosquée Qingjing est l’une des plus anciennes mosquées conservées de Chine, fondée par des marchands musulmans arabes et bâtie dans un style qui rappelle l’est de la Méditerranée. À proximité, le temple Guanyue honore Guan Yu et Yue Fei et reste animé par les encens et les blocs de divination. Au sud du vieux centre, le temple Tianhou est dédié à Mazu, la déesse de la mer dont l’influence s’étend de l’autre côté du détroit de Taïwan.
L'étiquette dans les temples est simple. Couvrez-vous les épaules et les genoux, retirez chapeau et lunettes de soleil dans les salles, baissez la voix et demandez l'autorisation avant de photographier les fidèles ou les images sacrées. Certaines salles interdisent toute photographie. De nombreux sites de la vieille ville sont gratuits, tandis que certains espaces paysagers sont payants ; renseignez-vous sur les règles en vigueur avant de partir.
West Street et le plaisir de la table
West Street est le grand axe ancien le plus connu et la rue où la restauration est la plus concentrée. Ce n'est pas une rue-musée : les scooters se faufilent entre les étals de fruits, les boulangeries et les boutiques d'encens, et les ruelles latérales débouchent sur de petites cours. Commencez par le mianxianhu, une soupe soyeuse de vermicelles de riz souvent garnie de porc, d'huîtres ou de cacahuètes, à accompagner de beignets frits. Ensuite, goûtez la gelée d'algues, la soupe aux quatre fruits, le zongzi à la viande nappé d'une sauce pimentée sucrée, les nouilles au bœuf ou le canard au gingembre, un plat médicinal du Fujian où le canard mijote avec du vieux gingembre et du vin de riz.
Inutile de courir après les files d'attente les plus longues. Une petite boutique avec quelques tables peut valoir un nom sur une liste. Marchez, commandez de petites portions et gardez de la place pour quelque chose que vous n'avez jamais vu.
Collines et ponts au nord de la ville
Le mont Qingyuan s'élève au nord de la ville ; les habitants y montent le soir pour boire le thé, chercher la fraîcheur et admirer la ville. Son monument le plus célèbre est la grande statue de Laozi en pierre, à flanc de colline. Les conditions d'accès et les horaires peuvent changer : renseignez-vous avant d'envisager une visite tardive.
Le pont de Luoyang, au nord-est du centre, est un ouvrage en pierre de l'époque Song comptant 46 piles, qui franchit la rivière Luoyang. Parcourez-le à pied : l'ampleur de la maçonnerie et le fleuve soumis aux marées ne se comprennent vraiment qu'en marchant. L'entrée est gratuite et le pont est accessible à toute heure, mais il vaut mieux vérifier les liaisons vers le site et les conditions de marée.
Le littoral
Xunpu, village de pêcheurs sur la côte, est connu pour ses murs en coquilles d'huîtres et pour les femmes qui portent d'élaborées coiffes fleuries. L'histoire locale rattache cette communauté aux premiers marchands arabes, et des siècles de mariages mixtes ont façonné son costume et son architecture. Les ruelles sont étroites et habitées : visitez sans bruit et ne considérez pas les seuils comme des décors de photo.
La cité ancienne de Chongwu, sur la côte de Hui'an, est un fort en pierre de l'époque Ming abritant un village fortifié, des temples et des vues sur la mer, à environ une heure de route du centre de Quanzhou. Les vieilles rues se parcourent facilement, et la sculpture sur pierre de Hui'an est présente dans toute la région.
Sur le trajet de ou vers l'aéroport, le quartier de Wudianshi, à Jinjiang, conserve un ensemble de maisons à cour en brique rouge, de salles ancestrales et de villas de Chinois d'outre-mer.
Près du mont Qingyuan et du lac de l’Ouest, le musée des liens familiaux entre le Fujian et Taïwan explique les attaches historiques et culturelles qui unissent ces deux territoires. Son architecture rouge et blanche emprunte aux motifs de brique et de pierre locaux, et les expositions replacent dans leur contexte les récits migratoires qui sous-tendent de nombreux temples familiaux de la région.
Notes pratiques
Deux jours suffisent pour un premier aperçu de la vieille ville. Ajoutez une journée pour Chongwu, ou pour le pont de Luoyang combiné avec Xunpu. Le temps est humide une bonne partie de l’année et les cours des temples offrent peu d’ombre à midi : portez des chaussures adaptées aux pierres irrégulières, emportez de l’eau et prévoyez une couche légère pour les musées et les salles climatisées.
Le mandarin est largement compris, mais le minnan, aussi appelé hokkien, est la langue locale et reste courant dans les marchés, les temples et les cuisines familiales. L’anglais est moins répandu qu’à Xiamen ; il est donc utile d’avoir les noms d’hôtels et les destinations écrits en chinois pour les taxis et les bus.
Vérifiez les horaires d’ouverture, les itinéraires de transport et les règles d’entrée en vigueur auprès de sources officielles ou de votre hôtel avant de partir.
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